Vorderradausbau

Es sieht richtig aus, aber wichtig ist auf jeden Fall, dass zwischen dem Kopf des ABS-Sensors und dieser geschlitzten Blechscheibe am Rad während einer Radumdrehung immer ein Luftspalt ist und sich dieser während einer Radumdrehung auch nicht verändert.

Außerdem wichtig, dass die ABS Warnleuchte nach ein paar Metern Fahrt aus geht und auch nach der Bremsung nicht an ist. Das System prüft sich in gewissem Rahmen selber.

Ich habe zwar die alte MT, aber da macht das ABS auch Brrrrrtbrrrtbrrttbrrrrt..düüüüt Vielleicht variiert die Geräuschkulisse auch temperaturabhängig, da bin ich mir nicht sicher.

bevor man die Achsklemmung anzieht sollte man die Gabel ein paar mal einfedern.

Hast du das gemacht.?

Ich sehe da auch nichts ungewöhnliches. Am ABS-Sensorring (geschlitzten Blechscheibe) sehe ich auch keine Schleifspuren, aber prüfe mal ob der Rund läuft.

Zitat von Karklausi

Ich prüfe, ob rund läuft.

ABS Lampe im Cockpit hat nicht geleuchtet nach der Testfahrt.

Nein, ich habe die Gabel nicht mehrfach eingetaucht bevor ich die Achsmutter angezogen habe.

Karklausi

Ich meine nicht die Achse, sondern die Klemmung der Achse.Das ist die imbusschraube die unten quer durch die Gabel geht. Bevor man diese anzieht ,Gabel mehrfach eintauchen.So richten sich die Gabelholme aus und verspannen sich nicht.

Hmm, das ist doof weil die Gefahr besteht das du was verspannt eingebaut hast. Ich würde also nochmal alle Klemmungen lösen, ein paar Mal Einfedern und dann wieder alles festziehen. Und ich glaube 65nm für die Achse sind zuwenig. Ich glaube das waren 120 nm und bei der Klemmung 25 nm. Müsste man nachschauen.

Da guckt lieber noch mal nach für die Tracer. Bei der MT bekommt die vordere Achse auch 65 Nm und so verschieden sind die Gabeln kaum. Nicht einfach doppelt so fest ziehen, lieber checken!

Ansonsten ist das Durchfedern schon gut, auch wenn sich durch die Distanzbuchsen unten eigentlich immer alles gleich hinzieht.

Auch bei der XSR:

Schrauben ABS-Sensor- Imbus SW 4 – 7 Nm Schrauben Bremssattel – Nuss SW 12 – 40 Nm  

Achsklemmung - Nuss SW 6 – 23 Nm Achskopf vorne - Nuss SW 19 – 65 Nm 

Hinterachse - Nuss SW 27 – 105 Nm Kettenspanner - 2 Gabelschlüssel SW 12 – 16 Nm

Ich sag ja, ich hab die Zahlen nicht mehr im Kopf.

Sind die Distanzbuchsen richtig drin?

Und auf dem Foto kann ich bis jetzt keinen Fehler feststellen.

Wenn die Gabel verspannt ist, dann federt es vorne so ruckelig stuckelig ein und aus, nicht so geschmeidig wie vor dem Zerlegen. Daran merkt man das eigentlich. Die Holme stehen nicht mehr ganz parallel zueinander und dann klemmt es in ihnen irgendwo.

Zu kontrollieren ob das Rad ungebremst schön frei dreht ist bei der Gelegenheit auch immer eine gute Idee. Die Bremssättel hängen ja an den Telegabelholmen und der Abstand zwischen ihren Belägen und den Bremsscheiben ist minimal (Lüftspiel).

Mit Pech baut man sich eine Dauerbremse ein weil irgendwo etwas um 1 mm anders sitzt als vorher. Macht alles nix, man muss es nur rechtzeitig merken.

Ob eine möglicherweise verspannte Gabel mit deinem Problem etwas zu tun hat weiss ich nicht, aber auf diesen Montgeständern sollte man die Radachse, und besonders die Klemmung, niemals festziehen.

Wie einige schon geschrieben haben. Immer erst runter vom Montageständer, durchfedern (mache ich auch immer ohne die Bremse zu ziehen) und dann festziehen.

Schrauben lockern und festziehen an der Rädern immer wenn das Bike aufm Boden steht. Auf so wackeligen Ständern würde ich dahingehend garnix machen.

Es machte zumindest mechanische Geräusche wie ein Jaulen. Metallische Geräusche hat meins nie gemacht und ich hatte paarmal das Rad draußen.

Zitat von Karklausi

krrrr düüd

ABS pfeift

Das vielleicht?