Beiträge von Chemiewiesel

Zitat von wortex

Einspruch. Ja, der Ixil den ich dran hatte ist echt laut.

Aber ich hatte weder Konstantfahrruckeln noch eingeschränkte Schräglagenfreiheit. Bis auf die Raste ging es bei der Tracer. Die Angstnippel waren da schon weg.

Hab auch nicht gesagt dass immer diese Probleme auftreten, jedoch habe ich bisher nur bei den eher lauten Anlagen vom Ruckeln gehört.

Zur Schräglagenfreiheit bin ich auch recht allgemein geblieben und sprach nicht umsonst von "so ziemlich allen", d.h. mit einigen hat man keine Probleme... und da ist's ja auch in den meisten Fällen dass Raste (ohne Nippel) und Teil der Anlage mehr oder weniger kurz vor-/nacheinander Bodenkontakt bekommen können, wobei z.T. der genaue Einbau auch seinen Teil leisten kann->dies ist aber primär der Konstruktion der Anlage(n) geschuldet...

naja, gieng ja explizit um einen der ein schöneres Klangbild wie der Ori hat dabei aber nicht schon im Auslieferungszustand eigentlich zu laut ist...

Aber irgendwie hast du schon recht so viel billiger wie der Akra ist der, je nach Modell, auch nicht unbedingt. Ist halt überhaupt kein vergleich zu den ganz billigen und auch lauten Anlagen, dafür hast du hier nicht wirklich ein Leistungsverlust, bist legal unterwegs und hast auch keine anderen Nachteile wie z.B. Konstantfahrruckeln (von der etwas geringeren Schräglagenfreiheit wie bei so ziemlich allen Anlagen, konstruktionsbedingt, mal abgesehen^^

Zitat von Kebi

Nee, keine Tipps, ausser untertourig zu fahren

Ich fahre einen LV One Evo an meiner MT07 (bin sehr zufrieden), glaub aber kaum dass der sich lautstärkemäßig viel vom GP Dual unterscheidet.

95% aller Zubehörauspuffe liegen eher im Bereich von 92 bis 96db Standgeräusch, von dem was man ab und an hier im Forum aus Messungen rausließt.

Bleiben wie gesagt nur Akrapovic oder Serie.

es gibt da aber auch noch den Termi; zumindest bei der MT ist der dahingehend mit dem Akra vergleichbar. Also einen deutlich bassigeren Sound und nicht wirklich lauter wie Serie (ohne Killer am Ring mit 94dB gemessen^^

Zitat von LOW_Cupra

Ich bin auch am überlegen auf Wilbers vorn und hinten umzubauen.

Aber nachdem ich hier ein bisschen gelesen habe eher verunsichert, da ja scheinbar auch Viele nicht wirklich zufrieden sind.

Bzgl. zu hart usw.

Außerdem bin ich unsicher ob ich das ganze mit 10er oder 20er Öl fahren sollte.

Versteh nicht so recht wieso Wilbers bei MT07 und XSR unterschiedliche Öle für die gleiche Gabel Empfehlen.

Hat schonmal jemand SAE 15 probiert? Als Mittelweg sozusagen.

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Nicht zu vergessen ist auch was man erwartet bzw. man bei der Wilbers bestellung angibt. Sprich man ist (gefühlt) recht zügig auf der Straße unterwegs und bestellt bei der Tante das ganze als sport(-lich), der Verkäufer gibt das ganze dann so in etwa ein und zurück kommt das ganze dann wirklich auf sport getrimmt, also eher Renne... So in etwa kann ich mir das Vorstellen mit vielen die ne 140er Feder hinten drin haben (ggf. auch dass die halt bei der Tante so als sportlich im Lager liegt). Und dies ist dann halt für die Straße doch eher recht straff bzw. vielen zu unkomfortabel, davon dass es ggf. auch nicht mehr richtig arbeiten kann mal abgesehen.

Woher der Unterschied des empfohlenen Öles herkommt kann ich nur mutmaßen, ggf. liegt es auch ein bisschen daran wer/welche Gruppe das jeweilige Modell i.d.R. kauft und dem daraus resultierenden anforderungen, also z.B. wahrscheinlicher Fahrstil bzw. anforderungen ans Fahrwerk/-Gefühl... . Ist der Rest denn auch gleich, also Federrate und Luftkammer?

Prinzipiell kann ich dir das Wilbers aber echt empfehlen. Wobei du im besten Falle nicht einfach weils gerade ne Aktion bei ner Kette gibt und du deswegen ein paar € sparst dort kaufst und dann irgendwie versuchst das ganze selber zu montieren... sondern dass du mal in deiner Gegend schaust ob/wo du einen Fahrwerksspezi hast, bzw. z.B. nen Wilbers-Stützpunkt-Händler, und dort mit dem mal redest. Und wenn du den Eindruck hast dass der wirklich was kann/du dort gut aufgehoben bist dann dort direkt bestellen mit den richtigen Daten, also wie/wo, X% mit Sozius, Y% mit gepack a Z kg, dein Gewicht,...

Normalerweise kann man mit denen ja auch ein bisschen reden und somit nen kleinen Rabatt aushandeln, und wenn's nur die kostenlose Montage mit individuellem (Nach-)Einstellen ist.

p.s. die Viskosität des Öles beeinflusst wie stark das ein-/ausfedern gedämpft werden, ähnlich wie wenn die Shims anders sind (->auch ein Grund dass die Federn der versch. Modelle ne andere Empfehlung haben da halt eben im Detail nicht genau gleich...).

Über die Luftkammer kann man eine gewisse Progression der Federung einstellen da Luft im Gegensatz zum Öl kompressibel ist-> je weniger Luft umso größer die Progression, d.h. die benötigte Kraft um das ganze weiter einfedern zu lassen steigt stärker an. Als vereinfachtes Bsp. sagen wir mal du hast eine lineare Feder mit 50Newton pro cm verbaut. Für den ersten cm brauchtst du also 50N Kraft, da dadurch auch die Luft ein bisschen zusammen gedrückt wurde hast du nun ein geringeres Luftvolumen welches komprimiert werden kann wenn die Feder weiter belastet wird dementsprechend ist mehr Kraft nötig für den nächsten cm zum eintauchen. Bei einer sehr großen Luftkammer sind dies z.B. 52N/cm bei einer geringeren 55N/cm und so weiter. Sprich das ganze brauch im Endeffekt mehr Kraft/Energie um gleich weit einzutauchen ohne dass eine stärkere/härtere Feder verbaut wurde welche den Nachteil hat dass Sie kleine Unebenheiten viel mehr weiter gibt da das ganze halt nicht so weit eionfedern muss...

Dies ist auch ein Grund wieso auf der Straße gerne progressive Federn (im Prinzip Federn je einmal "weich" und "hart") verbaut werden-> kleine Unebenheiten werden sauber geschluckt und der Fahrer bekommt nichts davon mit aber bei ner starken Bremsung oder groben unebenheiten ist der Federweg dann eben doch noch lang genug um nicht vollkommen aufgebraucht zu sein (->d.h. das ganze geht nicht "auf Block", verhält sich also wie eine starre Verbindung)-> das ganze kann weiter seine arbeit verrichten...

sehr viele haben die Kamera auf'm Tank bzw. Gabelbrücke. Wenn's passt (hoch genug ist ohne zu stören) hat man unten das Cockpit und sieht noch recht viel von der Straße und das ganze liegt nicht so im Wind.

Auch ne nette Position ist vorne auf der Kanzel. Bei der MT also auf nem/dem Windschild, soweit es von den Rundungen passt. Man sieht halt richtig viel und kann die Linie auch halbwegs sehen.

Zitat von Sheldon

Beim starken Bremsen fühlt es sich allerdings so an als ob sie sich aufs Vorderrad stellen möchte, ABS kommt vermutlich wenn erst sehr spät, mache mir also nur Sorgen im Falle einer Gefahrbremsung.

p.s. Es ist besser dass das ABS erst viel später regelt-> der Reifen hat mehr Haftung und da das ABS nicht regelt bleibt der Bremsdruck während der ganzen Bremsphase da; es wird also die Bremse nicht immer wieder gelöst->mehr Bremsweg

Schau am besten mal in den Post mit dem "Überschlag trotz ABS" rein, da steht ausführlich wieso das Anti-Blockier-System einen Stoppie/Überschlag nicht verhindert, auch wenn mitlerweile immer mehr Maschinen dieses Feature haben und es gerne im zusammenhang mitm ABS genannt wird...

Zitat von Malte

Ich hab grad den Metzeler Racetec RR compk aufgezogen.

Der taugte auch richtig gut und sieht seehr sexy aus.

V02, v.a. sind die blöden kleinen Löcher nicht so häßlich tief. Und wenn die dann endlich weg sind ist der Reifen immer noch recht gut bevor man wechseln muss^^

@Noah: es ist schon ein bisschen schwierig herauszufinden was du denn (wirklich) willst/wolltest. Auch da du nur von der "unschönen Optik" geredet hast und nict was dir daran nicht gefällt, also z.B. der mehr oder weniger große Anteil an neg. Profil, Form des Profils,...

Das die Reifen auch funktionieren können ist stark anzunehmen. Aber wie du ja schon zu beginn richtig geschrieben hast wollen die auch mehr oder weniger dementsprechend bewegt werden, wobei ggf. das fehlen auch erst einmal nicht so auffallen muss wenn die Erfahrung bzw. eine gewisse Geschwindigkeit fehlt. D.h. dass man den unterschied nicht spürt da man keinen wirklichen vergleich hat bzw. "keine Ahnung/Gefühl" hat um auf die richtigen Rückmeldungen achten zu können, oder so ähnlich. Das andere ist dass man so langsam ist, dass der Reifen zwar noch nicht richtig warm ist diese aber bei der gefahrenen Geschw. vollkommen/gerade so ausreichend ist.

Prinzipiell hätte ich dir nach den ganzen Posts und den aktuellen Temperaturen erst einmal zu nem Tourenreifen geraten, kannst den dann wenns wärmer ist ja immer noch zum testen tauschen...

Ahh OK,

wunderbar

Er meint damit dass wenn du wirklich ein kleines bisschen Mehrleistung haben willst das ganze, am besten zylinderselektiv, auf dem Prüfstand eingestellt wird. Und halt eben nicht nur mit nem zwischengeschaltetem Wiederstand für die Ansaugtemp. oder ein bisschen teurer/besser mit ner Standard-Map welche möglichst genau zur eigenen Konfiguration passen sollte, die "Serienstreuung" deines Motors aber z.B. völlig außer acht lässt....

Der Hauptvorteil ist aber trotzdem primär beim Gewicht, sowie Optik/Sound zu sehen. Die Leistung sollte sich maimal um ein paar wenige PS, wenn überhaupt, sowohl inner Spitze als auch/oder darunter bewegen. Drehmoment an sich ähnlich. Dieses Plus, sofern vorhanden, lässt sich i.d.R. aber v.a. auf die individuelle Abstimmung zurückführen bei welcher das ganze im gesamten Bereich auf nen "idealen" Wert eingestellt wird und halt eben nicht, u.a. wegen Emissionsgrenzwerten, z.B. etwas abgemagert wird um diese gesetzlichen Werte zu erreichen...

Ist zwar ein älteres Modell sollte aber ähnlich sein:

Bzw. wo ist das Problem/ konkrete Fragen zur Montage (einzelne Schritte)?

mfg Bernd

Willkommen Frank,

v.a. dann ist es wichtig dass man die wenige Zeit richtig nutz/nutzen kann und viel Spaß dabei hat.-> Bis zu einem gewissen Maß schlägt Qualität einfach Quantität!

p.s. bei mir läufts langsam auch wieder ;P

Zitat von Kurvensucher

Umgekehrt ist es aber so, dass z.B. mein Sohn und gelegentlich auch meine Älteste diese spektakulären Angeber-Ampelstoppies mit der XSR im wesentlichen über den Lenker produzieren: nach vorne rutschen, Knie leicht offen, Körperspannung rausnehmen, zügig den Bremshebel durchziehen und dabei über die steifen, durchgedrückten Arme möglichst viel der trägen Körpermasse auf den Lenker bringen. Wer diese Stoppies nun doch trotz aller Risiken unbedingt mal selbst ausprobieren will, hat ja spätestens jetzt eine Anleitung.

Ich muss zugeben dass ich das ganze mit der MT noch nie bewusst probiert habe, wieso auch^^

Sicher ist jedoch, wie in den allermeisten Fällen, wenn man(n)'s versucht ohne wirklich zu können und Leute/Bekannte schauen zu geht's schief bzw. sieht so aus wie's ist: lustig! Wobei man sicherlich nicht unbedingt das komplette Programm, wie beschrieben, machen muss. D.h. wenn mehrere Faktoren passen dann kann's passieren...

Generell bin ich aber zu einem gewissen Maß der Meinung dass es niemandem schadet mal unter relativ kontrollierten Bedingungen (und Anleitung) eines der Räder etwas steigen zu lassen-> man kennt das ganze schon ein wenig und verhält sich im Ernstfall möglicherweise etwas besser bzw. macht das ganze zumindest nicht unbedingt schlimmer. In den meisten Fällen fühlen sich bei den ersten malen wenige cm nach kurz vorm Überschlag/Salto, oder zumindest doch recht nah dran, an v.a. wenn's unerwartet/aus nem Fehler heraus kommt.

Meinen ersten Stoppie hatte ich vor ein paar Jahren bei nem ADAC-Fahrsicherheitstraining, der Trainer sagte danach hauptsächlich was zur Blickführung nach weiter vorne um das ganze nicht noch "einzudrehen" und weiter giengs. Letztens habe ich mich "provozieren" lassen von nem Kollegen der das ganze gut kann, nach nem guten Turn bzw nach nem Rennen gab's gerne nen Freudenstoppie vor der Box. So hab ich mich dann am letzten Tag auch spontan dazu hinreißen lassen: Beim ersten war zufällig keiner zugegen und bis auf die Tatsache dass er wohl von eher geringer höhe war lief alles glatt^^ Beim 2. nach dem Rennen, welches bis auf den halbwegs guten start, einfach nicht wirklich lief hab ich eher aus Frust wieder spontan vor der Box zum Anhalten aus diesmal ein klein wenig höherer Geschwindigkeit die Bremse schlagartig voll gezogen. Und da fast die ganze Mannschaft vor Ort war hat der Reifen wieder schön gequitscht und ich, bei stärker steigendem Hinterrad, die Bremse nochmal kurz geöffnet habe, glaube ich zumindest. Effektiv war's für die anderen einfach nur richtig lustig da man gut sehen konnte dass ich das ganze nicht (wirklich) beherrschen kann^^

Zitat von Leif

Danke für die Antwort. Inwiefern ist es notwendig den Ölfilter immer mit zu wechseln, da laut Yamaha der Ölfilter ja nur alle 20k Kilometer zu wechseln ist?

naja, ist an sich ja nicht notwendig->siehe Intervall. Aber: Der Kostet ja nicht so viel und wenn man schon dran ist. So ist der Mehraufwand, auch finanziell, doch recht gering und man kann sich sicher sein dass der Filter wieder die volle Filterkapazität hat.

In einer der letzten Fastbike, gab's auch nen Artikel dazu: "Euro 5 wird geil"^^

Der Vergleich/wink richtung Auto passt soweit dass durch deren momentane Entwicklung, also dem down-sizing, es sehr viele Erfahrungen mit Ladern für kleine (und kleinst-) Motoren gibt also z.B. 3-Zylinder mit um die 1Liter Hubraum. D.h. kleine Lader welche dementsprechend viel schneller den Ladedruck haben.... Ebenso sinken deren Kosten natürlich auch; ebenso deren Entwicklung da man sehr viele Erkenntnisse zum Verhalten und Co ja schon lange in Groß-Serie hat;P

Das alte/berüchtigte Turboloch ist, auch dank Twin-Turbo, ja mittlerweile fast Geschichte. Und im Motorradbereich wird man da sicher auch noch passende Lösungen finden...

Um den Autovergleich auch noch kurz zu kommentieren: Bei meinem alten 2l-TDI Astra (2000) hat man den Turbo nach kurzer Zeit anner Ampel noch richtig gespürt wenn der dann kam, bei meinem neuen 1,4TFSI-Golf (2018), beide ca.120PS konnte ich dies bisher noch nicht wirklich feststellen. Zum Drehmomentverlauf: Der Astra hatte bei ca. 2,5k das max von 200Nm welches aber davor und danach doch recht deutlich absank, beim neuen sind's ab 1,5-4k 205Nm als Plateau (wenn ich die Kurven grad noch ganz richtig im Kopf habe).

Zitat von CreytaX

Das es dieses Märchen von wegen keine Versicherung immer noch gibt...

Will das aber hier nicht erörtern.

Bin mir auch sicher das es noch keine zugelassenen LED Birnen zum einfachen Austausch gibt.

Naja, zugelassene LED-Birnen gibt es schon. Das Problem ist aber folgendes:

der Lampenkörper muss AUCH für LED zugelassen/geprüft sein. Und da gibt es glaub, ähnlich zum Xenon, wieder besondere Voraussetzungen-> wenn nicht von Anfang an LED drin ist wird keine , wenn auch fpr sich legale, LED-Birne legal da drin sein dürfen (im öffentl. Straßenverkehr natürlich)!

Zitat von Ishigaki-kun

Manchmal hört man auch, dass für die Leistung eines Motors auch ein gewisses Volumen der Abgasanlage nötig ist. Deswegen führe das Nachrüsten von einem Zubehörauspuff ja schnell mal deshalb zu leistungsverlust, weil da ja oft das Volumen fehle.

Komisch daran ist aber, dass laut einigen von Motorradmagazinen durchgeführten Prüfstandsläufen z.B. eine Zard-Auspuffanlage an der MT-07 nicht zu Leistungsverlust, sondern teilweise sogar zu einer (wenn auch völlig geringen) Leistungssteigerung führt. Diese hat ja aber deutlich weniger "Volumen" als die serienmäßige Abgasanlage.

soweit ich "informiert" bin muss ein kleineres Volumen nicht unbedingt einen Leistungsverlust haben; ABER wenn sich die Lautstärke nicht wirklich ändern soll, sollte das Volumen auch nicht zu sehr sinken-> ein sehr kleines Volumen des ESD muss für die gleiche Lautstärke mehr zugestopft (also mehr Wiederstand) sein als wenn ein großes Dämpfervolumen da ist. Oder etwas anders gesagt: ein kleiner ESD muss durch einen eher kleinen eater, oder so, welcher den Auslass sehr minimiert leiser werden wobei der riesen Prügel von ESD dies einfach über das vorhandene Volumen von Dämmwolle schafft und deswegen viel "offener"/mit weniger Wiederstand konstruiert werden kann...

Schon klar, nur ist ein ECU-Flash gerne mal etwas aufwendiger und teurer da man die richtigen Programme (+Hardware) benötigt. Zudem gilt auch wieder: wenn man viel machen kann, kann man auch viel falsch machen. D.h. Das ganze ist nicht so einfach, auch da die ECU ja auch verschlüsselt ist. Dann kann man aber sehr viel mehr einstellen/verstellen und dies natürlich auch erst einmal vollkommen unauffällig.

Ein weiterer "Nachteil" kann sein dass wenn du die Maschine ganz normal in den Service gibtst und der Händler nen Softwareupdate aufspielt das ganze geflashe weg ist...

mfg Bernd

p.s. So ein Flash macht v.a. Sinn wenn man mehrere Sachen geändert hat (->v.a. wenn's ein reines Ringgerät ist) und/oder wenn man, wie z.B. bei der MT-09die ein oder andere (Gang-)Drossel entfernen will...

p.p.s. Die ganzen Gerätchen werden "einfach nur" in den Kabelbaum nach der ECU gehängt und verändern den davon ausgegebenen Wert (einfach ausgedrückt)

N'Abend Aendu22,

Sowas ist eigentlich immer über ein Relais gesteuert->die Leitungen zum Schalter müssten einfach viel zu dick sein.

Hab grad im Handbuch geschaut: Der Anlasser hat ne Leistung von 0,5kW, ggf. kannst dir da denken was fü ne Leitung notwendig ist (das Relais hat 180Ampere);P

Der Wiederstand der Isolierung des Anlasserrelais sollte 4,18 bis 4,62 Ohm sein (mit den Werten kann/wird das Relais "gemessen")

Servus,

ich gehe einfach mal davon aus dass du das Thema gewählt hast da du davon ausgehst dass die MT ne USD-Gabel hat und deine Gabel zeigt jetzt ein paar Öl/Dreck-Spuren auf dem Standrohr. Nun bist du dir nicht sicher ob Sie, durch deine Wheelies oder Dreck, undicht geworden ist. Oder?

Zuerst einmal finde ich es gut dass du dich zumindest ein bisschen mit dem ganzen beschäftigst und nun lieber nachfrägst bevor was passieren kann und nicht einfach sagst dass es so schon passen wird.

Nun zum Thema:

Ein Bild der Gabel aus/mit dem betreffenden Bereich wäre echt von Vorteil um zumindest ein bisschen einschätzen zu können ob es wie undicht, beginnende undichtigkeit oder einfach nur "normale" "Gebrauchsspuren" aussieht.

Passende Simmerringe findest du, wie vieles anderes auch, z.B. hier: http://yamaha-ersatzteil.de/ oder halt auch nach ner kurzen google-Suche XD

Ich würde dir aber auf jeden Fall empfehlen das ganze von ner Fachwerkstatt bzw. einem Fahrwerksspezi machen zu lassen, in dem Zuge dann auch gerne mit ner kleinen Anpassung auf dich und deine Fahrart. Das ganze besteht nämlich nicht nur aus schnell ein paar Schrauben lösen, auseinander ziehen und wieder zurück! Da gibt's ein paar stellen wo schnell mal ein Fehler gemacht wird und der hat/kann größere Folgen haben. (Vor allem da ich, auch wegen meiner Prämisse^^, mal davon ausgehe dass du bisher kaum bis gar nicht an nem Motorrad geschraubt hast und sicherlich das ein oder andere Werkzeug dass für diese arbeit sehr von Vorteil ist nicht haben wirst.)

Ob das ganze nun vom Dreck (welcher Art auch immer), der erhöhten Belastung (Wheelies), des "alters" bzw. einer beliebigen Kombination derer herrührt kann ich nicht sagen.

mfg Bernd

p.s. Die MT07 besitz eine ganz normale konventionelle Gabel, also KEINE USD

Zitat von hombacher

...nach wie vor stellt der TE seine Frage aus der Schweiz heraus.

Ich habe keine Ahnung, wie in der Schweiz die Vorführung des Fahrzeugs vor sich geht. Daher mein simpler Hinweis bei der durchführenden Stelle anzufragen, statt in einem Forum auf Meinungen und Mutmaßungen zu hoffen.

genau; generell würde ich mir aber die beiliegenden Dokumente des Drosselsatzes (welche bei der MFK/Eintragung vorzulegen sind) genau anschauen. Wenn du Glück hast dann steht da drin dass du die Drossel/den Einbau erst bei der nächsten Kontrolle vorzeigen und eintragen musst, dies glaube ich aber eher weniger; hab aber auch keine Ahnung wie das ganze genau in CH geregelt ist, haben da ja einige "Besonderheiten" wie z.B. den Lernfahrausweis^^

mfg Bernd, aus der nähe von BS;P