Beiträge von Gonzo

Hab mir eben Zündspulen vom Golf 5 angeschaut, da ist das genau so, allerdings sind die Lücken in den einzelnen Ringen an versetzten Positionen.

Naja, mal abwarten was es am Ende wird.

Vielleicht muss das Ding irgendwie atmen können?
Der Zylinder wird deutlich warm und erkaltet wieder. Das könnte ich mir beim absoluten Abdichten eh als problematisch vorstellen.
Entsprechend der Temperaturdifferenz dehnt sich das Luftvolumen im Kerzenschacht deutlich aus bzw. drückt sich an den Dichtelementen vorbei ins Freie. Bei 10°C auf 110°C nimmt das Volumen Pi mal Daumen ca. 36% zu. Wenn da kein Weg raus wäre, drückt es evtl. die Zündspule von der Kerze?
Andersherum, beim Erkalten, zieht der entstehende Unterdruck dann Außenluft rein.

Wenn die Spule absolut gegen den Kerzenschacht abgedichtet ist, federt die Spule beim Herunterdrücken auf die Kerze vielleicht durch das Luftpolster auch wieder hoch, oder du bekommst die Spule noch beschissener rausgezogen, wenn keine Luft nachströmen kann?

Da werden sich bestimmt schon Leute reingefuchst haben.

Vielleicht wäre die IGN-223P von Tourmax eine Alternative.
Auch "Made in Japan" und bei BTS mit 53,50 recht erschwinglich:
https://www.biketeile-service.de/de/elektrik/zuendungsteilezubehoer/zuendspulen/zuendmodulkerzenschachtzuendspuleign223poemverglnr1ws823100000.html

Das ist das Ding, das bei Louis 102,99 kostet, da haste halt länger Garantie (?)

Ich habe das Tourmax Sortiment mal gecheckt, diese Spule gibt es dort in optisch identischer Form in drei Ausführungen mit eigenen Bezeichnungen für unterschiedliche Yamaha Modelle. Vermutlich abweichende Induktivitäten der Spulenwicklungen.

Hmm, so bedenkenlos ist das eventuell nicht, eventuell gibt es Untertypen zu dem Mitsubishi F6T558:

Spoiler anzeigen

Some AliExpress sellers list the F6T558 as compatible with Yamaha motorcycles like the YZF-R1, R6, and V-Max because the part number overlaps with Yamaha’s own 5VY-82310-00-00 ignition coil—an entirely different component manufactured by a separate supplier. This is not a case of fraud, but rather a consequence of how global automotive and motorcycle parts databases aggregate cross-reference data. The F6T558 designation originated as a Mitsubishi OEM part number, while 5VY-82310-00-00 is Yamaha’s equivalent for their 599cc inline-four engines. Both coils serve similar functions—delivering high-voltage sparks to ignite fuel—but they differ fundamentally in physical form, electrical characteristics, and mounting hardware. The Mitsubishi version has a taller, slimmer body with side-mounted terminals and a 4-pin connector, whereas the Yamaha coil is shorter, wider, and features top-entry pins. Resistance values also vary: the Yamaha coil measures ~1.2Ω primary and ~14kΩ secondary, while the F6T558 is ~1.1Ω primary and ~13kΩ secondary—close enough to sometimes pass basic multimeter tests, but incompatible with the respective ECUs’ firing patterns. Installing a Mitsubishi F6T558 on a 2006 Yamaha R6 will result in no spark or erratic ignition timing because the ECU expects a different pulse width and feedback signal. I verified this myself by attempting to install an F6T558 on a 2004 R6—no spark occurred despite perfect wiring continuity. Conversely, putting a Yamaha coil on a Mitsubishi Eclipse causes the ECU to register a “coil circuit malfunction” code. The confusion arises because third-party suppliers import bulk coils from factories producing both types and label them generically based on part numbers alone, without verifying application-specific compatibility. Buyers must ignore blanket listings and focus on the actual vehicle model year and engine code. If you own a Mitsubishi, search strictly for “F6T558 Mitsubishi.” If you own a Yamaha, look for “5VY-82310-00-00.” Never trust a seller who claims universal fitment without providing a VIN-based compatibility chart. Misleading listings exist, but the fault lies in poor categorization—not necessarily intentional deception. Always confirm with the manufacturer’s service manual before purchasing.

Der Text ist jetzt nicht auf die CP2 Modelle zutreffend, unsere Spule hat ja 2 Kontakte und liegt in dem von den Teilehändlern angegebenen Bereich von 1,4 Ohm. Man kann aber erahnen, dass da mit der Typenbezeichnung noch mehr im Busch sein könnte.
Eigentlich müsste man zumindest Widerstandswert von Primär- und Sekundärwicklung zwischen Alt- und Neuteil vergleichen. Wobei Yamaha im Service Manual da einen recht großen Toleranzbereich hat, finde ich:

Ich hatte gerade Bilder von meinem Kerzenwechsel 2018 gefunden, da war auch so bisschen Rostansatz an der Spule. Ich meine, ich hatte da nur etwas sauber gemacht, mit Glasfaserpinsel und Oszillin den unteren Kontakt, Dichtungsbereich mit Silikonfett beschmiert. Man will bestimmt gar nicht wissen wie das mittlerweile aussieht, hehe.

Zitat von Dosenbrot26

Und noch was: das ist doch nicht die originalnummer vom Yamaha. Wenn ich nach 1wsf6t558 im Netz suche, komme ich auf 30€ Coils von Ebay??

Da ist ja auch das Mitsubishi Zeichen drauf, die haben doch Spulen mit der Artikelnummer

Wird schon original so sein. Die Komponenten sind halt von überall her zusammen gekauft und sobald es durch deutsche Yamaha Hände ging, gilt: Normalpreis * x > 3

Bei Baboon gibts die haufenweise gebraucht passend für sämtliche Yamahas, da ist auf den Detailphotos die Nummer auch zu sehen
(https://www.baboon.eu/en/part/yamaha…58/000001811994) :

Ich hatte gerade hier den Intake Air Pressure Sensor (MAP) 1WS-82380-00-00 von Aliexpress aufm Tisch zum Testen. Der kostete irgendwie 6,99$ anstatt 190€. Auf dem Teil von Aliexpress steht auch Denso auf dem Gehäuse.
Ich wollte eigentlich nur mal gucken, ob die Kennlinie (p / U_out) der des originalen Yamaha-Sensors entspricht. Daraus ist leider nix geworden, weil das Ding bei jedem angelegten Unterdruck die gleiche Spannung ausgibt. Also dead on arrival. Ob das Motorrad damit gefahren wäre? Kann sein, kann auch nicht sein, eventuell mit MKL.

Ich würde bei Sensorik im Zweifelsfall auch eher zum gebrauchten Altteil anstatt billigem China-Neuteil tendieren. Außer ich kann das Teil vorab qualifiziert testen.

Zumindest konnte ich so einen Sensor mal knacken und gucken was drin ist. Ne Diode als Verpolungsschutz und das Sensorbauteil. Alles richtig verlötet, trotzdem kaputt.

Öh für Flussmittelreste entfernen reicht Spiritus. IPA und Supidupi Platinenreiniger geht natürlich auch. Bremsenreiniger...keine Ahnung, scheint mir aber eine ganz andere Stoffklasse zu sein.

Bekommt man den Metallhalter nicht samt Kabel ab? Es sieht so aus , als ob er nur von der großen Inbus-Schraube da gehalten wird.

Der Sensor selber ist doch da hinter der Abdeckung vom Kettenritzel, das Teil aus deinem Bild ist nur der Steckverbinder für den Kabelbaum?

Da wurstelt sich der Martin zu dem Ding durch und bauts aus, ab Minute 26 ungefähr:

Hö? Ich kann erst heute Abend gucken, hab den aber woanders in Erinnerung.

1x Speichenrad prüfen und zentrieren lassen hab ich mir gegönnt. Ich hatte schon seit Ewigkeiten zwischen 55 und 75 km/h ein Hubbeln im Fahrwerk, das eigentlich nur noch von den Rädern herrühren konnte. Am 5.12. zu WalMoTec abgeschickt, heute wieder bekommen:

Ich habs nur mal so auf der Steckachse drehend Pi mal Auge geprüft, aber so sauber lief das noch nie, glaube ich. Bin schon auf die erste Testfahrt gespannt. Hab auch die Bereifung drauf gelassen, kein Problem, aber kostet halt extra Handlingpauschale.

Yamateur07
Für Normalo auf Rutschkupplung-Umbau ist dies die Liste, ohne Anspruch auf Richtigkeit

1. BEB-W001G-00-00 KUPPLUNGSPLATTEN KIT 285,50
2. BEB-16371-00-00 KUPPLUNGSNABE 418,40 in D // 47,15€ bei WeBike Japan, Shipping 12,99€
3. BEB-16350-00-00 DRUCKPLATTENEINHEIT 160,50
4. 1TD-16383-01-00 FEDER, KUPPLUNGSNABE 55,-
5. B90-16352-00-00 Druckplatte 2 20,40
6. 3x 2CR-16337-00-00 Schraube, Feder gesamt 6,-
7. 1TD-16384-00-00 Platte, Sitz 15,80
8. 90179-20007-00 Mutter 21,20
9. evtl. noch 3x Kupplungsdruckfedern Edit: ach nee, sind in Pos.1 mit dabei
   Preise sind vom erstbesten deutschen Yamaha Shop.

Das Teil für 418 Öcken bei Kauf in D gibts hier und da und vor allem bei WeBike wesentlich günstiger und Versand ist mit 12,99 eigentlich i.O., oder was?

4 Verkleidungs-Drucknieten und eine große schwarze Schraube, original von Yamaha

Eine neue Schutzfolie von Ali für das Display. Hoffentlich geht die Alte ab

WENN du keinen findest kannst du es mir schicken, bevor es im Müll landet.
Ich habe zwar noch keins zerlegt, aber ich kann zumindest Elektronik, SMD Löten und hab 25 Jahre Reparaturerfahrung. Beim Display ist eventuell der Flachleiteranschluss direkt am LCD Glas wegoxidiert, da hilf unter Umständen ein neues Glas aus dem Chinahandel. Meine die liegen irgendwo um 35€, hab jetzt nicht nachgeschaut.

Wenn du eh ein neues Tacho besorgst kaufe ich auch das Alte fürn kleinen Obolus, für mich als Bastelobjekt. Man kriegt die Tachos halt nicht so oft in die Finger zum Herumprobieren.

Die Taschen machen einen super Eindruck, die Haptik ist sehr schön, formstabil und kein knitteriger Flatterkram. SW-Motech eben, bislang bin ich mit allem von da sehr zufrieden und 250€ fand ich für den Bereich Motorradgepäck noch ganz ok.

Allerding habe ich sie noch nicht mal neben das Motorrad gehalten, entweder sitz ich in der Firma von dunkel bis dunkel oder es regnet nonstop wie blöd. Als Zeit + Wetterchen war hab ich erstmal Ölwechsel und die jährliche Waschbox - Wäsche gemacht, nach der alles irgendwie dreckiger aussieht als vorher.

Ich fang mal demnächst ganz entspannt mit der Montage von diesen Haltestangen an, aber das ist wohl nicht so spektakulär.

Du kannst auch ein normales Ladegerät nehmen, es darf nur keine Desulfatierung oder Wiederbelebung nach Tiefenentladung mit Spannungen über 15V durchführen.

Das gleiche gilt für das Motorrad, die Ladespannung darf 15V nicht überschreiten. Das tut sie aber bei keinem Motorrad mit intaktem elektronischen Regler.

Im Zweifelsfall, z.B. wenn normale AGM Akkus alle paar Wochen dicke Backen machen und kaputt sind, Multimeter an die Batteriekontakte und messen welche Spannung bei 5000 Umdrehungen ankommt

Zitat von theunlimited64

Für alle die meinen dass das total bescheuert wäre, es gibt Kunststoffe die sind um einiges stabiler.

Die sind auch dann stabiler als bspw. Aluminium. Kostet aber dann auch um einiges mehr.

Beispiel wäre PEEK, PPA-CF (Carbon-verstärkt)

PPA-CF klingt sogar wie Metall.

Aber aus Zulassungssicht natürlich Quatsch

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Ich saß '99 in einer Waffenkammer und das G36 war noch neu. Alles mögliche Plastik an dem Ding, Magazin usw., alle skeptisch. Die Magazine wurde gegen die Wand geworfen, mit Autos darüber gefahren, mit Hammer drauf gehauen...die haben alles überstanden. Da wären die alten Blechteile vom Vorgänger längst platt gewesen.

Hab die Pro Blaze grad gekauft. Ich muss mir im Dezember dann mal die Karten legen.

Zitat von Qologe

Wäre geil, wenn man den Kennzeichenhalter bei Bedarf nach hinten rausschieben könnte

Sowas in der Art schwebte mir vorhin schon vor. Ein U-Profil aus Edelstahlblech mit laaaangem Langloch auf beiden Seiten. Oder als Adapterstück. Aber muss ich erst mal in Reality betrachten, wie viele cm man da rausholen müsste und ob das realisierbar ist. Soll ja auch kein flatteriger Murks sein.

Evtl. doch einfach wieder das originale KZH Gehänge ran und gut is. Es muss ja nicht immer eskalieren.